汪曾祺在《四方食事》中有一段论述：

《论语·乡党》：“食不厌精，脍不厌细”，中国的切脍不知始于何。孔子以“食”，“脍”对举，可见当时是相当普遍的……到了近代，很多人对切脍是怎么回事，都茫然了。

又言：

切脍今已无实物可验。

从汪语中可见这位“吃货”作家对于（可能）没吃到过正宗的切脍是颇感遗憾的。

不久后，我又在苏词中读到切脍：

莫怪归心速，西湖自有蛾眉。若见故人须细说，白发倍当时。

小郑非常强记，二南依旧能诗。更有鲈鱼堪切脍，儿辈莫教知。

结合汪文中所言，想必古时的江南一带，切脍是极为常见的。

所谓切脍便是生鱼片，将新鲜打捞出来的鱼，切出“谷薄丝缕，轻可吹起”的片来，不加以烹制，可着以辅料，即可入食。

提起生鱼片，最易使人想到的，大概是日本料理中的生鱼。15年我到上海的第一天，表姐和姐夫带我去吃了日本料理，那是我第一次吃三文鱼刺身。那个时候我还有些抗拒。倒不是抗拒吃生鱼，而是抗拒芥酱汁（我们谓之辣根）。怎奈我表姐姐夫都深爱此道，我到她家做客，三文鱼刺身是桌上常菜，连带着我也慢慢习惯以至于爱上了。

但日本的三文鱼是厚切鱼片，又是舶来品，与古书中的“切脍”断不是一回事儿。

然切脍之风就此断绝了么？

也不尽然。

18年我第三次到广州游玩时，Sky带着我到顺德排了几个小时的队，吃了当地最有名的鱼生。把鱼脊肉切成报至透明的生鱼片，裹上生姜、蒜片、洋葱、泡椒等辛物，再一口吞下。我想这极近似于古时的切脍。

至于味道么——由于在兼乎百无聊赖和焦躁烦闷中等了数个小时，味觉的感受已然淡漠，记不得了！